中国古代有哪些著名的美食家？
中国古代有哪些著名的美食家？
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网友解答：
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看了一下，前面已经有朋友提到了苏东坡、袁枚等人，我再补充几个。
第一个是唐代的宰相段文昌，也就是段成式的父亲。
段文昌是贵族子弟，一生富贵，自己又特别讲究吃，家里的厨房外面挂着一块“炼珍堂”的匾，如果外出，也带着厨师和厨具，称为“行珍馆”。
段文昌身边还有一个女厨师，为他服务了四十年，被称为“膳祖”，培养了许多的徒弟。据说，段文昌总结膳祖的手艺，写成了一本书，可惜没有传下来。他的儿子段成式在这样的环境中长大，对饮食也极有研究，他在《酉阳杂俎》中就有不少关于唐代美食的记载。
第二，是宋代文学家黄庭坚。
和苏东坡一样，黄庭坚也是个馋人，也贪酒，自称发明了一种醒酒的美食，名为“醒酒冰”，也就是肉冻。当然，他的说法是有自我吹捧的嫌疑。
黄庭坚是江西人，最爱吃糟姜，又喜欢吃生鱼脍，当然还有螃蟹。
做为吃货，黄庭坚最难得的是，留下了许多与美食相关的诗文，使我们今天还能通过文字来猜想宋代人的饮食喜好。
第三，是清末明初文学家冒襄，也就是董小宛的丈夫。
冒襄吃过的许多美食，都出自董小宛之手，比如西瓜膏、花露水、泡菜、腐乳之类，另外还有火肉、风鱼。基本上都是董小宛负责制作，冒襄负责品尝，点评，再写到自己的文章里，无比惬意。
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美食家很多，刚才看了一下许多也都说到了，本人想从三道菜引出三个美食家，这三个美食家主业都是官僚，而且是大官，兼职当美食家。
东坡肘子——走到哪吃到哪的大文学家苏东坡
北宋大文豪苏东坡好美食可能史上名气最大，自己也创设了不少名菜，最有名的莫过于东坡肘子了吧。他是四川眉山人，至今眉山小吃全国闻名，许多美食都有东坡先生的贡献。苏东坡一生仕途坎坷，特别是“乌台诗案”险些丢了性命，更是多次被贬谪，但是老苏热爱生活热爱美食之心从未改变，不信你看他被贬岭南，还写出了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的名句。
宫保鸡丁——爱吃鸡的总督丁宝桢创立名菜
丁宝桢是清末重臣，当过山东巡抚和四川总督，1886年逝于成都。他任上做的有名的事情可能诛杀慈禧太后宠信的大太监安德海了，既杀了一个祸害还让慈禧说不出什么来。丁宝桢对吃很有讲究，据说总督府有几十个厨子他都经常耳提面命，他酷爱吃鸡丁，通过自己一番品味研究，还进了鸡丁的做法，由于他是“太子太保”，又称“宫保”，所以这道菜就被称为“宫保鸡丁”，注意，不是“宫爆鸡丁”。
李鸿章烩菜——创立直隶官府菜的北洋大臣
晚清李鸿章相当会吃，也很注意食疗养生，“李府家宴”“直隶官府菜”，都是其在任直隶总督兼北洋大臣时亲自调教出来的，比较有名的是“李鸿章烩菜”，据说此菜的由来颇为有趣，一次李鸿章邀请几个洋人吃饭，由于鬼子头一次吃中餐，感觉美味异常，居然把预备好的菜都吃光了，听了汇报，李鸿章急中生智，把做菜剩下多种食材放在一起让厨师做了一道新菜品，洋人们吃了一个劲喊“very good ”于是李鸿章烩菜诞生了！
最后再说一个小官大美食家，清代袁枚，写过《随园食单》，吃货不可不看。
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人生无大事，吃就是大事。
《管子·牧民》篇中说：“衣食足则知荣辱”。汉朝郦食其说“民以食为天”。这两句都高度说明了吃饭对国家和人民的重要性。告子说，“食色，性也”，《礼记·礼运》篇也说到“饮食男女，人之大欲存焉”，是从人生哲学上肯定了食是生活的两大基本需求之一，说吃饭和性欲是同等重要的，按这后两句话里的次序，“食”或“饮食”都在前头，所以还是吃饭第一，即吃是人生第一大事。
早在孔老夫子那里，已经开始谈论饮食之道。他的食不厌精，脍不厌细是大家都耳熟能详的理论。中国古代好美食的文人，苏东坡先生算得重要一人。苏公有一诗“宁可食无肉，不可居无竹，无肉令人瘦，无竹令人俗。”当好吃而又会吃的先生面临着将肉和竹相提并论时，先生既难舍美食而又要留雅趣，如何解决这个问题，先生说“若要不俗不瘦，来碗竹笋煮炖肉”。苏公写诗“三年京国厌藜蒿，长羡淮鱼压楚糟，今日骆驼桥下泊，恣看修网出银刀。” 又有诗“日啖荔枝三百颗，不辞长做岭南人”。他还写过《菜羹赋》和《老饕赋》。以他名字冠名的杭州名菜东坡肉、四川的东坡肘子更为后人所广知，比他的诗文更深得民心。苏东坡还曾特意作诗介绍烹调经验：慢著火，少著水，火候足时它自美。
陆游，是一位不亚于苏东坡的业余烹饪大师。在他的诗词中，咏吟烹饪的有上百首。例如记录他会做饭（面）菜（羹）的诗句就有“天上苏陀供，悬知未易同”，即是说自己用葱油做成的面条是天上苏陀（即酥）一样。他在《山居食每不肉戏作》的序言中记下了“甜羹”的做法：“以菘菜、山药、芋、菜菔杂为之，不施醢酱，山庖珍烹也。”并诗日：“老住湖边一把茅，时话村酒具山肴。年来传得甜羹法，更为吴酸作解嘲。”。陆游的烹饪技艺很高，常常亲自下厨掌勺，一次，他就地取材，用竹笋、蕨菜和野鸡等物，烹制出一桌丰盛的佳宴，吃得宾客们“扪腹便便”，赞美不已。他对自己做的葱油面也很自负，认为味道可同神仙享用的“苏陀”（油酥）媲美。他还用白菜、萝卜、山芋、芋艿等家常菜蔬做甜羹，江浙一带居民争相仿效。
袁枚，清代著名学者。除大作《子不语》、《随园诗话》之外，他还有《随园食单》传世。书中分类详细记载了多种美食的制作方法。诗人李渔嗜蟹。李笠翁自喻：蟹是他饮食中最痴情的食物，“心能嗜之，口能甘之”。每年还在没有卖蟹的时候，李笠翁便开始存钱准备购买了，而且自己把这种钱称为“买命钱”，因此他的家人称他为“以蟹为命”。
梁实秋先生擅长于写幽默风趣、活泼洒脱的闲适小品，他的《雅舍小品》与《秋室杂文》被朱光潜先生认为“对于文学的贡献在翻译莎士比亚的工作之上”（要知道梁先生翻译莎士比亚全集四十册用时数十年！）。《雅舍小品》中有多篇描写美食的文章，文字简洁而余味无穷，写西施舌（一种贝类）、醋溜鱼、狮子头、薄饼的几篇读来令人想据案大嚼大快朵颐，梁先生写老北京的烧鸭、豆汁儿、小吃酸梅汤和糖葫芦，读来更令人口角生津、垂涎欲滴。，据说在台湾，家庭妇女都把梁实秋的《雅舍谈吃》当菜谱读的。梁实秋所写的吃法，较之袁枚更有一等好处：真切、平实，读之如在目前，字里行间活色生香。
林语堂之为人，喜爱世间一切美的、和谐的、优雅的事物，包括哲学、文学、艺术……当然也包括好的食物。他甚至说过这样的话：“人世间如果有任何事值得我们慎重其事的，不是宗教，也不是学问，而是吃。”据说，每到一处，林语堂最先摸清楚的就是吃东西的地方，无论高级饭店，还是路边小摊，他都要一一去尝试。每次吃太太亲手做的薄饼时，林语堂总是嘴馋地包很多菜在里面，结果还没吃饼皮就破了，汁液顺着胳膊流下来，弄得满身都是。
翻阅周作人的著述，有关饮食的文字比比皆是。关于吃饭与筷子、喝酒与酒友，关于鱼、蟹、海错和味之素，关于臭豆腐、油炸鬼和端午节，关于苦茶、盐松树和北京的茶食，关于梅子、菱角和故乡的野菜，等等等等，总有些清新隽永、别出心裁的妙论，他曾在苦雨斋里不止一次说起他家乡绍兴风味食物。就算是野菜，在他平淡冲和的文笔下，也不免让人神往。试想一下，在风雨潇潇之夜，坐在乌蓬船里，喝几盅酒，听雨打小船的声音，那份意境实在唯美。
汪曾祺是当代最会谈吃的作家，他不但文章写得清淡，对于做菜也有一手。据说台湾女作家陈怡真来大陆访问，指明要去他家作客，那顿菜并不奢华，都是汪老亲自下厨。其中一道干贝萝卜，女作家连称好吃，吃不完竟要打包带走。后来汪老说，那些天正是小萝卜最嫩的时候，水分又足，当然不难吃。最不起眼的东西往往却是天下最好的美味，汪曾祺在回忆云南的野味时提到有一种叫做干巴菌的菌子，中吃不中看，乍一看那一样子真叫人怀疑：这种东西也能吃？！颜色深褐带绿，有点象一堆半干的牛粪或一个被踩破的马蜂窝，里头还有许多草茎、松毛，乱七八糟！可是下点功夫，把草茎松毛择净，撕成蟹腿肉粗细的丝，和青椒同炒，入口即会使你张目结舌：这东西有这么好吃？！喜欢吃的人都是很乐观，汪曾祺在文革中下放，没得吃，自己画马铃薯，画完一个，丢到火里就算是烤吃了，还说自己是世界上吃过马铃薯品种最多的人。
陆文夫是堪与汪曾祺比肩的美食家级的作家。他曾描绘五十年代在江南小镇的一顿低吟浅酌：这是一条小石码头，店主从河里拎起一个篾篓，篓里有一条活桂鱼，约二斤不到点。按理桂鱼超过一斤便不是上品，不嫩。可陆先生此时饥肠辘辘，却希望越重越好。买下鱼后，打二斤仿绍，店主引其从一吱吱作响的木楼梯上，楼上空无一人，窗外湖光山色，窗下水清见底，风帆过处，群群野鸭惊飞，再极目远眺，青山隐隐，面对碧水波光，“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，自斟自饮，足足消遥了三个钟头。
朱自清与钱钟书都曾以吃饭为题写过专门的散文。钱钟书的《谈吃饭》风趣幽默，读来令人忍俊不禁，且将吃饭赋予更多的社会内涵，他在此文中说：“吃饭还有许多社交的功用，譬如联络感情、谈生意经等等，那就是“请吃饭”了。社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单。把饭给有饭吃的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭、那是赏面子。交际的微妙不外乎此。反过来说，把饭给与没饭吃的人吃，那是施食；自己无饭可吃而去吃人家的饭，赏面子就一变而为丢脸。这便是慈善救济，算不上交际了。”
纵览古今，豆腐最浪漫的吃法是金庸先生发明的。精灵古怪的黄蓉为了帮助傻小子郭靖成为一代宗师，求洪七公传授武艺给他。为哄洪七公开心，黄蓉挖空心思发明了一道“二十四桥明月夜”：把一只火腿剖开，挖二十四个圆孔，将豆腐削成二十四个小球分别放入孔内，扎住火腿蒸熟。待火腿的鲜味全到了豆腐之中，火腿弃之不用。洪七公一尝，大为倾倒，乖乖就范。但愿木头木脑的郭靖能够明白：为了爱情，这个聪明的痴心女子心甘情愿地做了一回打底的火腿，让心爱的人成为一碟亮相的豆腐。弃火腿吃豆腐，这样的豆腐想必吃后余香绕唇，三日不绝。
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