老舍《茶馆》里提到的烂肉面，在北京哪里能品尝到？
☹▋老舍《茶馆》里提到的烂肉面，在北京哪里能品尝到？
我是萨沙，我来回答。
萨沙第 9154条回答。
话剧《茶馆》中，裕泰茶馆有一种烂肉面。
这种烂肉面的特点是，物美价廉，容易做。
本来茶馆是不提供饭食的，只是喝茶聊天的地方。
但烂肉面是特殊的东西，也就是应付茶客突然饥饿难忍的简易食品。
所谓烂肉面，就是今天的肉沫或者肉酱面。
面条没什么好说的，就算在当年一斤面也花不了几个钱。
关键是肉。
今天的大肉面、牛肉是货真价实的一块肉，但烂肉面不是这样。
所谓烂肉，主要是下脚料的肉，也不仅仅是猪肉。
过去没有冰箱、冷库，肉都是现杀现卖，比较容易变质，尤其是夏天。
每到晚上快关门的时候，肉铺就会将一些下脚料的肉，不太好的肉，以很低廉的价格抛售。
这些肉一般都是零碎的，这就是烂肉的由来了。
肉也不仅仅是猪肉，牛肉、羊肉、驴肉都有。
这种烂肉面就是在面条上面作为浇头，就是烂肉面了。
烂肉本身很便宜，所以烂肉面价格低廉。
作为茶馆来说，卖烂肉面是不赚钱的，仅仅是作为茶馆的一个服务而已。
老舍先生的《茶馆》中，对此“烂肉面”有这么一段描写：那年月，时常有打群架的，但是总会有朋友出头给双方调解；三五十口子打手，经调人东说西说，便都喝碗茶，吃碗烂肉面（大茶馆特殊的食品，价钱便宜，做起来快当），就可以化干戈为玉帛了。
今天北京没有这种烂肉面了，毕竟档次太低，只是旧社会给吃不上肉的人吃的东西。
今天牛肉面、大排面、小排面、大肉面、羊肉面，很多人都不爱吃，何谈碎肉高程的烂肉面。
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所谓的烂肉面，其实就是往煮熟的面条碗里浇上一勺子带汤的烂肉。这一勺子烂肉，在北方叫卤，在南方叫做浇头。之所以被称作烂肉，一个是指肉炖的酥烂，另一个呢……
在北京的钟鼓楼附近，有一条老巷子，叫汤公胡同。它为什么叫做汤公呢？莫非大明朝开国功臣汤和的后人在这里居住过吗？
其实，汤公胡同，在大清年间叫做汤锅胡同，直到民国时期才嫌汤锅两字太通俗，不够文雅，将其改名为汤公胡同。那么，在大清朝时它干嘛被叫做汤锅胡同呢？
在过去，北京人管专门儿杀羊卖肉的店铺叫羊肉床子。管专门儿杀猪卖肉的地方叫做猪肉杠子。那么既杀猪、杀羊，又杀马杀牛，甚至连驴、狗都杀的地方，就被人们称作为汤锅了。您比如:如果要是谁家的驴丢了，就会有人说:别是让偷驴的给卖到汤锅那儿去了吧？
看到这，这个汤锅胡同的名字是怎么来的您就清楚了吧。没错，这条胡同，曾经就是个宰杀牲畜的地方，也就因此而得了这个名。可这跟烂肉面有关系吗？有，您接着往下瞧。
烂肉面里这个烂字的第二个含义，就是肉都不是什么好肉，而是宰完牲畜后剔下来的边角余料，俗称:烂肉头子。这些个烂肉头子里往往还是什么肉都有，因为它门多是来自汤锅。
那么，为什么不用好肉？而非要用这些烂肉头子来做面的浇头呢？原因只有一个:便宜。
烂肉面，那会儿都是在茶馆儿、二荤馆儿、面摊儿上卖。吃的人也多是以平民百姓、劳苦大众为主。当然，做出了名头、做成了风味儿以后，也就像老北京贫富都喜欢的豆汁儿一个样了。
那么当年风靡一时的烂肉面，为什么会忽然间就没有了呢？时至今日，哪里还能够吃到一碗地道的烂肉面呢？
前几年，在北京东城区的干面胡同里头开了一家卖烂肉面的饭馆，有人告诉我让我哪天过去尝尝，可我没去。因为我觉得，那个面做得再好，也不见得是当年的味道了。为啥？汤锅早就没了，哪里还会有烂肉头子呢！用五花肉炖出来的卤做浇头，味道能和当年啥肉都有的烂肉头一个味儿吗？一样卤的味道如何，关键得看它的用料！各种混合肉头儿炖出来的卤，同单一的用一种肉炖出来，您说它能一个样吗？这，大概也就是在老北京流传了多年的烂肉面为什么会失传的主要原因吧！
现如今，甭说是汤锅了，您还见过自己宰自己卖的猪肉杠子和羊肉床子吗？
看到这里，外地人可能会问:一堆烂肉头子炖出来的卤，它能好吃到哪儿呢？这么跟您说吧，过去的老北京人，做的最出名的吃食，比如至今仍然代表着北京符号的豆汁儿、卤煮火烧、炒肝儿等等，几乎都是用下脚料做出来的，这，才叫手艺。所以，当年的烂肉面叫的响，必然有它独到的做法和独特的味道。这，对于今天还想领略一下当年烂肉面味道的人，我劝您的一句话就是:您，还是死了这条心吧……
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烂肉面并不全是筋头巴脑边角碎肉做的，也有用好猪肉做的！清末民初北京最有名的烂肉面是一个姓徐的经营的，地址在东直门外，生意红火日卖一猪，肉卤稀薄，碗边抹烂蒜，价格便宜，名声随着漕运远播至江南！江南粮帮运漕粮进京至通州，下船后都以到他家吃一碗烂肉面为幸！
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自己个儿做，这就是老百姓的一款吃食，自己做的味道才最正…
烂肉面介绍
《茶馆》里的烂肉面跟《孔乙己》里的茴香豆都是当地老百姓最常见的吃食…
烂肉面的特点是解馋、抗饿、实惠，是干体力活的人最好的吃食。
卖它的地方也就一些茶馆以及二荤铺…
二荤铺顾名思义指的是两荤…
有人说这两荤指的是猪肉、羊肉，也有的说是肉和下水。
二荤铺是很小的店铺，进去吃饭的都是我们普通老百姓，干重活，打群架以及贩夫走卒等等人…
《茶馆》说了：“那年月，时常有打群架的，但是总会有朋友出头给双方调解；三五十口子打手，经调人东说西说，便都喝碗茶，吃碗烂肉面，就可以化干戈为玉帛了。”
肉脯徐
以前的四九城提到烂肉面，人们想到的首先是朝阳门外的“肉脯徐”…
为什么肉脯徐的烂肉面这么有名？跟朝阳门外这个地方分不开关系…
大家都知道：“内九外七皇城四，九门八点一口钟”。
这九门之一的这朝阳门外通的就是大运河，所以朝阳门外的漕运就比较发达，有“五闸二坝十三仓”。
再加上东八县进京的，关东来的商人都从这走，所以当时朝阳门外的日坛、东岳庙等地就特别有名…
贩夫走卒、漕运工人、闲散人员、江湖人等聚集，所以这里很热闹。
平时在这喝喝野茶吃吃便宜的零食瓜果，饭点了还得是这一碗烂肉面…
这么的，这肉脯徐就传开了，相传肉脯徐家的烂肉面只售八十文…
做法一
准备一些平时做肉剩下的边边角角，骨头上下来的剃骨肉，口蘑、木耳、黄花菜、萝卜、白菜。
一、口蘑、木耳、黄花菜拿凉水一泡…
二、起锅烧油，葱姜蒜爆香，肉下到锅里翻炒，炒得变了色后倒入没过肉的清水。
三、草果、桂皮、香叶、八角、干辣椒什么的佐料往里一倒。
四、泡好的口蘑、木耳、黄花菜往里一放。
五、泡过三样的水浸得清澈了后，往里轻轻这么一倒（千万不能猛倒，不然泡过的脏东西都倒里头了）
六、水开后萝卜切片往里一加，白菜撕碎往里一下。
七、加盐，必须得加盐，酱油，必须不能少。
八、小火咕嘟去吧…
九、等到咕嘟烂了，水淀粉这么一勾芡，出锅…
十、起锅来个油炸花椒，花椒炸得冒烟时，将油刺啦一声往卤子上这么一浇，这香味不就腾一声上来了嘛！
最后：手擀面这么一下，烂肉卤往上这么一浇，再来一瓣蒜，吃吧，美得很！
这谦儿大爷的做法，自己做过，贼好吃！
做法二
材料还是那几样材料，但做法不一样…
一、肉冷水下锅，去腥三件套（葱、姜、蒜）往里这么一下，煮开后撇掉血沫。
二、八角、桂皮、香叶、肉蔻包好了往里一放，黄豆酱有往里一倒，干黄酱倒进去卸开，盖上盖煮去吧。
三、香菇、口蘑、木耳、黄花菜拿凉水给它泡开后切好倒进去。
四、泡过以上四位的水浸得清澈了后，也往里面轻轻这么一倒，再放点萝卜白菜，盖上盖小火咕嘟去吧。
五、咕嘟到肉都能散了，水淀粉这么给他一勾芡，出锅…
六、起锅来个油炸花椒，花椒炸得冒烟时，将油刺啦一声往卤子上这么一浇，这香味不就腾一声上来了嘛！
最后、手擀面这么一下，烂肉卤往上这么一浇，放点香菜点缀一下，再来一瓣蒜，吃吧！
这是十来年前在北京的时候房东大妈的做法，哎呀好吃到爆！
最后
有十年没进过京了，现在的北京变化应该很大…
以前有好几家特别好吃的，多数是藏在一些胡同里，比如地铁五号线附近有一家津姥姥。但具体的我已经忘了…
有正儿八经对现在的北京城熟悉的人麻烦推荐一下，现下的北京城哪家的烂肉面最好吃，多谢！
@夏天的雷风 一个做文史科普的人……
注：图片均来自网络，仅供参考…
╋➪老舍《茶馆》里提到的烂肉面，在北京哪里能品尝到？
老舍《茶馆》里提到的烂肉面，在北京哪里能品尝到？
老舍先生的巨作很多，其中最为著名的无过于《茶馆》，是人艺的保留剧目，经久不衰。这部戏中主要表现的是中下层民众在动荡社会中的人生百态。
这里面说到，裕泰茶馆里售卖食物，有一种烂肉面。茶馆里面不卖茶和饮品，为什么要卖面条呢？这要从底层市民的生活来说，当时的北京，主要供应底层群众饭食的，是"二荤铺"、饭摊儿和鱼龙混杂的茶馆里，这里售卖的都是些大众化的食物，不讲究精细，不讲究食材，只要热热乎乎，能填饱了肚子就可以，而且这些食物大多价格不贵、制作简单，性价比很高的，能够满足穷苦百姓的需要。要不说，有需求就有存在的理由。
烂肉面，就是其中一类大众食品，它有点像今天面馆里买的牛肉面，说白了就是单一的快餐。旧都的烂肉面，里面的烂肉，一般是猪肉里面剩下的玩意儿，姥姥不亲舅舅不爱的那块，弄碎了打成卤子，下得了面之后，浇在上面，因为猪油的缘故，闻起来特别香，很能够刺激食欲。
其实，老北京吃面，还是门道的，光说卤子就有十几样，比较熟悉的有，炸酱面的肉卤、咸汤面的汤卤、花椒油面的花椒卤、芝麻酱面的酱卤、杂和菜的爆锅菜卤，还有排骨、鸡丝、羊肉汤等等。烂肉面也是其中的一样。
可真是别小看了这些便宜的食物，老北京的文化注入其中，让这些便宜吃食也产生很多讲究。比如说，到了面铺子里面，点完了面条之后，跑堂的就问，是要浑卤、懒卤，还是清卤、扣卤。吃面竟有这许多讲究，不是老北京，就这一问，保准漏了怯。所以，千万不能瞧不起当地的小众食品，有时候，这小众里面可是蕴含着大众的市井韵味。
说完了烂肉面，再说“二荤铺”。关于二荤铺，有解释为猪羊肉为二荤，有解释为杂肉和下水合称二荤，也有的说，顾客到店里就餐让店家加工的食品，可以接受来料加工的铺面就叫做“二荤铺”。
著名学者邓云乡在他的著作《燕京乡土记》中提到，二荤铺“地方一般不太大，一两间门面，灶头在门口，座位却在里面”，店里面售卖的都是家常菜，没有什么固定的菜单，全仗着伙计口头报菜名。
另有近代的词家夏仁虎在《旧京琐记》中写道，“曰二荤铺者，率为平民果腹之地，其食品不离鸡豚，无烹鲜者，其中佼佼者，为煤市街之百景楼，价廉而物美，但客座嘈杂尔。”他认为二荤铺，就是平民大众就餐的饭馆，食物都一般化，环境比较嘈杂。
说起来，胶澳时代的青岛，也有一处二荤铺聚集的地方，就在中山路上的劈柴院里。
譬如张家坛子肉，创始人张兆霖，坛子肉的做法，是先煮熟，然后在加上各种料味慢炖，长时间熬煮，将肉中肥油去尽后起锅。肉片入口绵软，久食不腻，适口垫饥又长精气神，行苦力的人家最爱此物。
再譬如杨家豆腐脑，店铺很小，食客经常排队等候。一碗加了韭菜酱和黄花菜的豆腐脑，来俩萝卜丝的馅饼，再要个卤蛋或者一片卤肉，足以饱腹。遇到人多，店里伙计不够应付，取餐就得自力更生，老板站在柜台直接喊号，就顾不得招待远客。听不清的还得落埋怨。
最小的是郝家煎饼，据说，德国租借胶澳时期就有这家煎饼铺，老板姓郝，在院里支个摊位，单卖煎饼，郝老板本小利薄，只为养家不求做大，称为"郝家店"。因卖品单一也不出名，生意一般，却是劈柴院最初经营的小铺之一。
扯得有点远，话题说回来，像这种诞生于各种小巧灵活的“二荤铺”中的食物，如烂肉面、坛子肉等等，之所以有深厚的群众基础，主要是当时的中国，百姓基本上从事的都是低下等工作，有道是“劳心者治人，劳力者之于人”，历朝历代莫不如此。这些出苦力的人，是社会服务业的最底层基础劳动者，收入少、付出多，每天需要消耗大量的体力，清汤寡味无法满足能量消耗，而味美价廉又补充体力的带着油性的粗食，只不过几个铜板，却最能符合大众口味，可说是性价比很高。除了题主大人说的烂肉面，还有卤煮火烧、炒肝儿、馄饨等等，都是一样的意思。
那么，究竟哪里有烂肉面这味美食呢？想来既有此一问，应该是确实不好找，也确实没太有了。原因也很简单，一方面物质丰富了，这种廉价食物就自觉退出历史舞台，另一方面这些食物的食材都是现成的，没有什么技术含量，家里都能制作，自然不需要到外面购买，也就没有存在的意义了。
如果非要寻找，我想在小宅深巷中细细查访，未必找不到这样一间经营大众食品的“深夜厨房”。据说，东城干面胡同，里面有一家馆子叫“律姥姥京味面馆”，或许能满足题主大人的心愿。
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